PXR Bestandsaufnahme und Tuning

      Hi danke für die Antwort. So langsam bekomm ich etwas Einblick.

      Alu Spacer hab ich bei Ebay Kleinanzeigen gefunden. Werd ich bestellen wenn ich den erreiche. Gibts in 1,2und 3mm. Brauch ich da eigenltich noch Fußdichtungen dazu oder ist das Alu Dichtung genug?

      Ich glaube nicht dass die Kanäle schon voll öffnen da ja von Oberkannte Zylinder zu unterkante Kanal rund 42mm sind. Der Hub ist aber nur 39,7 wie du schreibst. Also sollten da noch rund 2-3mm sein. Gut der Kolben geht nicht bis hoch an die Kante. Ich werde das mal nachmessen nacher.

      Wie kommst du auf die oben genannten Steuerzeiten. Wenn ich hier http://www.race-base.com/2t-tools/steuerzeit/ folgende Daten eingebe:
      stroke 39.7mm
      conrod 80mm
      transfer port       : 34 mm
      und exhaust port 26mm
      wie ich gemessen hatte komme ich auf ÜS: 100,5° und AS: 158.1°

      Wenn ich unten 2mm drauf geben kann dann hab ich ÜS: 117° und AS 170°

      Oben würde ich dann so viel wegnehmen damit ich auf eine Quetschkante von 1.3mm komme.

      Wie kann ich nebenauslässe in den Zylinder einarbeiten? Ich könnte den Ausslass noch etwas breiter machen.

      Och- son paar Geheimnisse hab ich schon... :D
      Halt erstmal die Klamotten auf den Block- dann sieht man mehr.
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      So hab jetzt mal den bearbeiteten Zylinder mit Kolben eingebaut ohne Kopf und ohne Fussdichtung.

      Im OT steht der Kolbenrand rund 0.9mm über der Zylinderkante.

      Im UT steht der Kolbenrand rund 38.3mm (wahrscheinlich etwas mehr weil der Tiefenfühler des Messchiebers etwa 1mm breit und der Kolben etwas gewölbt ist).

      Zum Hub von 39.7 fehlt noch etwas. Aber das werden meine Messfehler sein.

      Meine Unterkannte der Kanäle ist auf 42mm. Somit ist ein 3mm Aluspacer am Fuss wohl ok. Muss ich nur schauen wo ich den herbekomme. Ich könnte auch 3mm Blech nehmen und von einer alten Dichtung abzeichnen und ausfräsen/sägen.

      Wenn ich die 3mm Fussdichtung habe werd ich oben messen und den Zylinder auf 1.0mm Kolbenabstand zur Zylinderkante planen. Oder soll ich weniger machen und die Quetschkante per Kopfdichtung und Kopfbearbeitung einstellen?

      Brauch ich noch Dichtungen am Fuss wenn ich nen Aluspacer nehme?
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      Bezüglich der Vario hab ich vergessen zu erwähnen, dass die in der Mitte schon ein bisschen abgenutzt ist, da hat der Mhr schon ganz schön am Riemen gerissen und insgesamt vier Stück zerstört...

      Du musst unbedingt darauf achten, dass der Riemen parallel zum Motor läuft!

      Allerdings sollte die Multivar trotz der leichten Laufrille und den Kratzern besser als die originale laufen. Es könnte vielleicht sein, dass der Motor bei höheren Drehzahlen etwas mehr ruckelt. Ich stelle hier nachher mal Bilder davon rein, mal gucken was die Profis sagen.

      Damit die Multivar passt musst du das Kickerritzel, das auf der Kurbelwelle sitzt um ein paar Millimeter abdrehen/fräsen.

      Mir ist noch eingefallen, dass du das Ritzel vom Polrad befreien könntest sofern du den E-starter nicht nutzen willst, dann kann der Motor nen bisschen schneller hochdrehen.
      Und die Ölpumpe kann auch ausgebaut werden, die schluckt zwar nicht viel aber unnötig Leistung. Das Loch kann man entweder zuschweißen oder mit einem 2k-Kleber-beschichtetem Rundholz verschließen. Klingt lustig - geht aber! :D
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      Wie gesagt- ein Mahlekolben sollte schon verbaut werden- der originale fliegt gern auseinander.
      Fußdichtung kann auch aus Blech sein, was ausgesägt wurde- kein Problem, das mache ich auch.
      Leg soviel drunter, das du auf ordentliche SZ kommst- aber nicht mehr- gerade Auslaß-SZ machen sehr viel im Drehmomentverlauf aus.
      Wenn es ein Zylinder ist, kann ich da gegen Entgelt auch mal Hand anlegen- kein Problem- dann gibt's auch NA.
      Abdrehen würde ich den Zylinder erst mal nicht- erst testen, wie viel wirklich runter muß! Und ein Motor läuft auch mit einer 2mm QK- wenn das Brennraumvolumen einigermaßen passt.
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      So es gibt Vortschritte:
      - eine 3mm Aludichtung habe ich gestern mit der Dekupiersäge ausgeschnitten und geschliffen. Die passt soweit. Die ÜS und AS machen nicht ganz auf (vielleicht noch 0.5-1mm vom Kolben verschlossen im UT). Aber das ich ok denk ich. Höher will ich den Zylinder nicht mehr legen zwecks Steuerzeiten. Der Kolben hat nun einen Abstand zur Zylinderoberkannte von 2.2mm. Der Kopf (original) selbst hat 0.5mm von der Dichtfläche zum minimalen Abstand. Die Kopfdichtung hat 0.5mm. Um auf 1.3mm QK zu kommen würd ich also 1.9mm vom Zylinder oben abnehmen. Mit 3.2mm QK wird die Kompression sehr wenig sein und der Motor wird auch nicht richtig laufen. Meint Ihr ich soll das mal mit dem originalen Kopf versuchen oder doch nen anderen aus ner PUCH oder so nehmen. Was ist hier der Vorteil?

      - Mein Schlagschrauber ist angekommen und ich hab die Vario und die Kupplung auseinander. Siehe Bilder. Hat jemand ne Ahnung was das für Teile sind? Auf der Varioplatte steht HM 80. Das Logo ist auch HM. Ich denke das ist nicht original da die originalteile in einer Kiste mit dabei waren. Wie gesagt die Kupplung kuppelt zu früh ein. Da hat der Motor noch nicht richtig Leistung. Die roten Federn sind wohl etwas zu schwach. Ich werde andere bestellen. Die Vario hat 5.0gr Gewichte drin. Bei den Probefahrten hat die Vario auch ordentlich ausgesehen. Vielleicht müssen die Gewichte noch nen Tick leichter werden.

      Würdet Ihr unter und über die Aluplatte am Fuss Dichtmasse machen?

      Mahle Kolben werde ich bestellen. Ich muss aber erst mal alles sammeln damit ich nicht zu viel Porto bezahle.
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      Der Puch Maxi Zylinderkopf hat einen besseren Brennraum und eine größere Kühlfläche. Der muss bis zur Quetschfläche plangedreht oder gefräst werden, da Puch normalerweise nur mit einem 38mm Kolben ausgestattet sind. Damit der auf die Stehbolzen passt müssen die Löcher dafür mit einem kleinen Fräser oder zu Not geht auch ein Bohrer, etwas angepasst werden. Setz den Kopf am besten so hin, dass du weniger Kühlrippen abschneiden musst.

      http://www.ebay.de/itm/Zylinderkopf-50ccm-Puch-Maxi-neues-Modell-E50-Motor-38mm-NEU-/281801673820?hash=item419cb04c5c:g:tLYAAOSw9r1V-Y7L

      Wie Lude schon sagte würde ich den Zylinder erstmal noch nicht oder nur wenig höherlegen, sondern erstmal testen! Ich habe den Mist nämlich auch schon versucht und am Ende hatte ich Mega Drehzahlen aber konnte keine Mortadella vom Teller lutschen.
      In manchen Tuning-Büchern liest man auch, dass die Motoren für die Werkspiloten kleinere Überströmkanäle haben statt größere...
      Ob da was dran ist kann ich nicht wirklich beurteilen.

      Jedenfalls lief meine damals nur leicht bearbeitet mit geringeren Drehzahlen im vergleich besser als mit komplett geöffneten Kanälen. Dazu kommt noch, dass die Graugussklumpen gerne Probleme mit der Wärme haben.

      Für die Montage der Vario würde ich dir zu einem Kolbenstopper raten und bei der Kupplung klappt es mit einem Flexschlüssel ganz gut.

      Ich dichte meine Zylinder auch immer komplett mit Dichtmasse ab allerdings muss man darauf achten, dass diese bei erwärmung nicht zu Sand wird, falls die in den Brennraum gelangt.
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      Also- an der Physik bei 2-Taktern kann man mit Sicherheit eine Aussage treffen: man kann nix, aber auch gar nix vorraussagen...
      Trotzdem kann man in gewissen Größen arbeiten, und auch ungefähr vorraussagen können was passiert.
      1. die ÜS sollten bei dem Zylinder voll öffnen- evtl noch eine Papierdichtung drunter und gut
      2. der Puchkopf ist leider nicht optimal- thermisch besser wäre der originale Puchkopf mit originalem sphärischen Brennraum und kleiner QF- läuft dann etwas smoother und kälter.
      QK von 1,3mm wäre schon OK, 1,5mm gehen auch noch zum testen...
      Wenn die Kupplung zu früh greift- zum Abstimmen erst mal nicht so schlecht. Da sieht man dann, ab wann der Motor Leistung hat...
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      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Lude-Zuhaelter“ ()

      Ganz genau! Das ist der größere mit 9 Rippen- die oberen wirst du kürzen müssen.
      Kann abgedreht werden, und schwupp haste deinen Brennraum wie gewünscht. Sphärisch mit QK und QF.
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      Hier die Bilder von der Multivar. Meint ihr die "Unwucht" macht sich dolle bemerkbar? Man könnte die ja noch abdrehen allerdings stellt sich die Frage wie stabil das Ganze dann noch ist.
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