Zündapp 3 Gang Rennmofa mit Athena 50ccm bearbeiten

      habe hier noch einen fast nagelneuen 50 ccm athena supertherm zylinder der solte es dann sein. befindet sich noch im original zustand es wurde noch nichts an den kanälen gemacht.

      wie werden die 1.5 mm oben wieder ausgeglichen da du ja bei deinem tuning unten eine 1,5 dichtung unterlegst.

      den zylinder bei ebay hab ich gesehen hätte abert lieber einen supertherm fahre mofarennen.

      Das macht kaum noch was aus- kauf ihn, wenn der Preis noch in Ordnung ist- Fächerkopf drauf von JMPB und fertig. Der kann etwas abgedreht werden, das er in die Laufbahn reingeht- dann passts wieder.
      Habe leider ATM wenig Zeit- übern Winter alles kein Problem, während der Saison- nein.
      Vegetarier kommt ursprünglich aus dem indianischen Sprachgebrauch, und bedeutet "...zu blöd zum jagen oder fischen..."
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      ok dann werde ich mal versuchen den zylinder von gurke zu ersteigern.

      habe mich heute mal an einem alten atena versucht die na zu bohren hat auch recht gut funktioniert.

      mit welchen 2k kleber gleichst du denn die stützer an habe welchen von uhu da ist aber nur bis 120° geeignet oder reicht das?

      wie viel grad später solten die na denn öffnen als der ha ?


      wie sollten denn die üs ha ei steuerzeiten sein wenn so ca 9 ps und hohes drehmoment angepeilt werden

      zylinder soll in lohne bei asphalt rennen gefahren werden ist eine sehr kurvenreiche strecke mit nur einer sehr kurzen gerade.

      wäre dir sehr dankbar für eine ausführliche antwort.

      Oha, Lohne.. also:
      A: 185° +3 -2°
      üs: 120°+3°
      E: 160° +8°-5°
      Die NA sollten 1-3° eher öffnen, später ist schlecht. Max. Breite A nicht über 26,5 + 0,5mm. Die Stützer korrigiere ich mit 2K-Flüssigmetall von Bold, Uhu Endfest geht auch. Bitte peinlich sauber machen und in die Ecke 2 kleine löcher bohren- hält besser.
      Und bedenke: ein so bearbeiter Zylinder bringt nur 40-50% der GesamtLeistung- den Rest macht mindestens noch mal der Rest von den Klamotten...
      Und 200% der Leistung des Moppeds sitzt obendrauf...
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      A 185° ist ja schon recht groß möchte auf jedenfall das sie noch ordentlich von unten raus zieht.


      oh da hab ich mit den nebenaulässen ja etwas falsch verstanden dachte immer das der hauptauslass zuerst
      öffnet.

      und dann den rzt r oder welchen auspuff würdest du empfehlen.

      ja lohne soll es dieses jahr mal sein habe eigens dafür eine mofa zusammen gebaut mit anderem lenkkopfwinkel, zurückverlegte fussrasten, tiefe sitzposition. scheibenbremse vorne slicks und so weiter bin echt mal gespannt wie es da läuft.
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      Bei allen käuflich zu erwerbenden Zylinder habe ich bisher noch nie gesehen, daß die NA früher aufmachen; warum auch?

      Mein Steuerzeiten Vorschlag würde so aussehen:
      A: 180°
      Ü: 122°
      E: 155 - 160°

      Mit passenden Auspuff geht das gut, ohne allzu hohe Drehzahlen; für noch mehr Druck untenrum die Überstömer auf bis zu 125° erhöhen...; kommt halt immer drauf an, wo man hin will....

      Es kommt halt drauf an, was er will, bzw. wo er hinwill;
      SZ noch oben korrigieren ist immer noch möglich; nach unten wirds sehr schwer...

      Bei den von mir genannten SZ ist der Motor noch recht einfach abzustimmen und auch der Auspuff beeinflußt nicht sooooo stark.

      Ich hab auch Zylinder mit 190/132/...; aber die laufen nur gut, wenn der Auspuff 100% zum Zylinder passt; dann aber brachial; zwischen 8500 und ca. 12000rpm. Fürs Gelände oder nur 3 Gänge ist das nur mit sehr kurzer Übersetzung zu gebrauchen; und bei 3 Gängen musst schon recht "hecktisch" schalten. Zudem kommt bei "Dreckrennen" noch die thermische Seite hinzu; dann lieber weniger Drehzahl und Leistung, dafür aber zuverlässig und aus dem Drehzahlkeller...

      p.s.: der Sinn der NA ist doch Auslaßsteuerzeit zu "sparen"; warum hast dann doch deutlich mehr als 32°VA
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      Der Sinn ist, Fläche zu gewinnen- natürlich verliert man damit etwas Drehmoment, gewinnt aber Leistung, und das nicht zu knapp! Auch hier natürlich nur in Maßen- viel hilft viel kann man dabei nicht immer sagen. Das Altgas möchte man ja möglichst schnell ausräumen- und da die Zyliis leider keinen Mittelsteg haben, bietet sich dann sowas an... Auf dem Prüfstand übrigens schön zu sehen: gleiche SZ der Zylinder, nur einer hat NA: Leistung ist über 1KW mehr da, Drehmoment sinkt unterhalb der 8000 deutlich ab gegenüber dem anderen, Drehzahl bei dem mit NA über 1500 RPM mehr und ein deutlich schöneres Nutzband. Nur: 12h sind ne Hausnummer, da mal lieber etwas weniger und dafür ankommen!
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      Ich hol das hier mal wieder hoch. Das Mofa lief gut, jedoch nicht gut genug, deswegen wird es zur Zeit auf Drehschieber umgebaut.
      Der Anfang ist gemacht, nur bin ich gerade beim Drehschieber gehäuse selbst. Warum sind bei denen die man kaufen kann im Deckel mehrere Vertiefungen eingefräßt? Wie zum Beispiel hier:


      Kann ich den Rand an der Grundplatte nicht einfach nur so hoch machen wie benötigt und einen glatten Deckel drauf? Muss der Deckel in die Grundplatte versenkt werden? Und wie oben schon erwähnt, was bringen mir die Vertiefungen.

      Hab schon überall gesucht und nichts gefunden. Danke im Voraus.

      Eigentlich schade- normalerweise befasst man sich mit den Motörchen und verbessert sie. P&P ist bei 50ccm leider nicht...
      Ich klau mal bei youtube:

      Der Zylinder hat ne Megariefe vom ÜS bis ganz nach oben- aber er läuft noch.. :)
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      Ich verbessere damit ja :)
      Den Grundsätlichen Aufbau des Motors möchte ich beibehalten, deswegen kommt auch wieder der 50er Athena mit den gleichen Bearbeitungen wie das letzte mal (abgedreht, höher gesetzt, Kanäle bearbeitet etc.). Allerdings möchte ich diesmal etwas mehr Leistung (=>höhere Drehzahl =>max Leistung bei ca. 14000rpm) ohne im mittleren Drehzahlbereich zu verlieren, deswegen wird der jetzt auf Drehschieber umgebaut. Aber das wichtigste ist, Schlitzgesteuerte und Membrangesteuerte Motoren gibts überall, ich will mal was Seltenes bauen. Umbau ist auch schon im Gange, gibt kein zurück mehr.

      Ich muss nur wissen, wieso in den Deckeln immer so Löcher bzw Vertiefungen drin sind, hier noch ein Beispiel Bild was ich meine:


      Kann ich den nicht einfach gerade machen ohne die Vertiefungen?

      Moin.. Die Vertiefungen im Deckel sind gewollt.. Ein Stahlschieber ist nur 0,5mm breit und hat im Gehäuse minimal Luft. Der Gedanke ist das möglichst wenig Fläche trägt. Während der Vorverdichtung baut sich ein großer Druck auf und die Blechscheibe könnte dann den gegenüber liegenden Deckel berühren. Eine Drehschieber Steuerung ist schon eine geniale Sache.. Aber im Off Road Bereich ?? Die Ansaugluft muß super gefiltert sein sonst hast du Verschleiß am Drehschiebergehäuse Platte. (Papierfilter) Du wirst dich wundern.. Etwas Staub und die Kaffeemühle startet.. Ich habe bei meiner Maico schon Platten gewechselt die enorm abgenutzt waren.. Moderne Platten sind aus Kohlefaser (0,75mm) und die Gehäuse sind innen beschichtet. Und dann das Problem mit dem Akku für die Zündung !!! Sieht man das Mofa in Bohnhorst ?? Wäre der erste Drehschieber der dort startet.

      Das ist ein Hartpapiereinsatz. NIcht schlecht die Sache.. Mach mal ein Foto von deinem Umbau. Mal so nebenbei : Der Zylinder bringt die Leistung und der Auspuff sieht dann auch etwas anders aus.. Solltest du in Bohnhorst starten und unter die Top 5 kommen , egal ob Spezial oder Serie .. Dann gebe ich 50l Bier bei mir aus..
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      Nein ich fahre kein Offraod. Fahre nur Sprint Rennen. Kommt nur auf Beschleunigung und gute Bremsen bei dem Rennen an, da man wenden muss und wieder zurück. Optik ist auch ziemlich wichtig, zumindest für mich, da muss alles perfekt sein :)
      Ich wollte einen 1mm Carbon Schieber fahren. Nur ist bisher mein Plan gewesen, die Grundplatte mit einem 1mm Rand zu bauen, dann 0,4mm Dichtung und dann Deckel. Macht 0,2mm Spiel pro Seite. Zündung wird wohl eine Ignitech freiprogrammierbar mit Launch Control usw. (hab schon eine Geliehene hier zum testen liegen, ist der einzige Rotor der noch passt denke ich), Batterie muss höchstens eine Stunde halten, kann dementsprechend klein sein.

      Also sollte ich lieber Vertiefungen mit einfräsen? Wie tief die sind ist aber egal, hauptsache möglichst wenig Auflagefläche ja?

      Fotos mach ich bei Gelegenheit mal und stell sie rein. Und wie/ob es laufen wird bin ich selbst gespannt :D
      Soll jetzt vor allem die nächsten Wochen deutlich weiter gehen mit dem Umbau, möchte nächste Woche noch das Gehäuse fräsen lassen und die linke Motorhälfte fertig machen.

      Twinshock schrieb:

      Ich würde die Flächen 0,2 - 0,3 mm tiefer setzen..
      Mit Flächen tiefer setzen meinst du jetzt was genau? Die Vertiefungen 0,2-0,3mm rein Fräsen?
      Der Abstand vom Schieber zum Gehäuse ist mit 0,2mm pro Seite ganz in Ordnung oder?
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      Die Flächen im Deckel meine ich.. Wie auf dem Foto oben. Die Kohlfaserscheibe wirst du testen müßen. Durch die 0,4mm Dichtung kannst mit anderen Stärken arbeiten. Was den Zylinder anbelangt , hast du ganz andere Möglichkeiten der Kanalführung. Schau mal hier : Zündappharry.nl , Racing en tuning , Zhracingteam , Bouw van de racer .

      Hatte da mal einen angeschrieben der Zündapp Motoren umbaut, aber zum einen ist das dort enorm teuer, und zum anderen baut der das auf die rechte Seite, leider ist da nur sehr wenig Platz und der Schieber wird dadurch sehr klein, ich möchte allerdings wieder den 24er Vergaser fahren :)
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