wenn warm und es geht aus, dann ist es meistens kondensator... kauf dir doch einfahc fürn paar euro nen neuen, besser als seit okt nemmer zu fahren :mopet:

HIER, HALLO *fingernachobenstreck* ICH HAB EINEN!!!!





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mfg

...und wenn das nicht hilft - geht der Unterbrecher weit genug auf ? Könnte sonst sein, daß der bei hohen Drehzahlen vom Nocken weggeschleudert wird, im Standgas aber kaum abhebt und da n Lichtbogen erzeugt, statt an der Kerze...

Hatte ich mal beim Auto, da war der Nocken abgenutzt. Per Anlasser durchgedreht, ging der Unterbrecher vielleicht noch n büschen auf, wurde aber von der Feder gleich wieder zurückgezogen...
Als wir die Karre dann abgescheppt haben, im 1.Gang und flott, bekam der Unterbrecher halt nen stärkeren Impuls nach oben, und hat entgegen der Federkraft doch noch geöffnet. Mit viel Gas lief die Karre dann auch, aber kaum Gas weggenommen, ging sie wieder aus...

Mit dem Einstellen hast du richtig geraten - Polrad auf ZZP drehen, und durchs Loch den "Spion" zwischen die Unterbrecherkontakte schieben. Wenns nicht passt, Schraube am Unterbrecher lösen und den Ub. verschieben, bis der Abstand stimmt. Nach dem Schraube-anziehen nochmal kontrollieren, dabei kann er sich wieder verstellen !

Die 0,4mm sind aber nur der geforderte Abstand, damit der Funken richtig abreissen kann, das besagt aber noch nix über den richtigen Zündzeitpunkt. Der stimmt, wenn der Unterbrecher an der Stelle öffnet, wenn die entsprechende Markierung auf dem Polrad mit der zugehörigen Markierung am Motorblock korrespondiert. Es müssen also unbedingt zwei Kriterien für die richtige Zündungseinstellung erfüllt sein.
Halt...eine weitere gibts noch: die Kontakte des Unterbrechers dürfen nicht zu sehr eingebrannt sein, weil dann funktioniert das definierte Abreissen des Zündfunken auch nicht mehr richtig.

Hier noch eine kleine Erklärung wie eine Zündung überhaupt funktioniert zum besseren Verständnis (wens interessiert):
Die Beschreibung ist zum besseren Verständnis etwas vereinfacht:
Wenn der Motor seine normale Umdrehung macht und der Unterbrecher ist zu, dann fliesst ein Strom durch die Primärspule der Zündspule, dabei wird ein Magnetfeld im internen Metallblock aufgebaut um den die Spule gewickelt ist. Öffnet nun der Unterbrecher, so bricht der Stromfluss ab, allerdings auch erst, wenn der Funken am Unterbrecher ausgeht, weil dieser Funken (ist ja ein kleiner Lichtbogen) noch Leitfähig ist. Das Magnetfeld ist jetzt ganz traurig weil es net weiter erregt wird (wer wäre das nicht?) und baut sich ab. Ein Magnetfeld das sich abbaut erzeugt wiederrum eine Spannung (Stichwort Induktion)..in unserem Falle aber an der Sekundärspule, weil die erste Spule eine zu große Unterbrechung hat (in der Zündspule ist eine zweite Wicklung mit mehr Wicklungen für eine höhere Spannunug in deren Kreislauf die Zündkerze sitzt) und tataaaa: es entsteht in der Sekundärspule an der Stelle der Zündkerze ein Zündfunken. Jetzt wird auch klar warum der Unterbrecher (was ja sozusagen der Ein/Ausschalter der ersten, Primärspule ist) weit genug öffnen muss: der Funke muß rechtzeitig ausgehen können, damit sich das Magnetfeld über die Zündkerze in der zweiten Spule entladen kann.
Der richtige Zeitpunkt hierfür ist motorspezifisch und meist durch Markierungen am Polrad zur vereinfachten Einstellung gekennzeichnet.
So, jetzetle ran an die Zündungen...

Ihr müsst euch mal net alle son Kopf um diese besagten 0,4mm machen....meistens werden die sowieso erreicht, wenn der Kontakt noch halbwegs zu brauchen ist....viel wichtiger isses das er zur Richtigen zeit beginnt zu öffnen.
Ich dreh das Polrad dann immer und wenn der Strich auf dem Polrad mit dem Motor übereinstimmt (Also das für den ZZP) sollte der Kontakt sich gerade öffnen und fertig....
Das geht ganz easy und dann kann man nach ner Probefahrt event. nochma justieren.
Besser ist natürlich, wenn man die Zündung mit ner Strobolampe abblitzt, was bei MHKZ Anlagen etc. sowieso erforderlich ist.....

Gutes Gelingen!

ist eigentlich egal wie die kw steht hauptsache der keil past und das polrad geht vernünftig drauf! es darf auf keinen fall eiern dass ist scheiss wegen der zündung und außerdem versaust du die die kw durch die unwucht

Das Polrad wird eiern weil Du nicht weißt das der Keil in die dazugehörige Nut im Polrad eingefädelt werden muß...allein dadurch erübrigt sich die Frage wie das Polrad drauf muß, es gibt nur diese eine Stellung die richtig ist. Ist der Keil in der nut, dann eiert auch nix mehr.
Das durch die falsche Montage vergriesgnaddelte mußt Du aber vorher wieder etwas gerade feilen, weil das sehr passgenau ist.